Alors que le scandale Michelin fait encore des gorges chaudes en Belgique, c’est désormais à l’autre bout du monde que le Bibendum fait parler de lui. En cause ? La somme demandée à deux pays pour réaliser des sélections censées « rapporter des milliards ».
Depuis quelques semaines, le chef Alexandre Semperé a pris la tête d’une discrète table parisienne qui ne demande qu’à prendre la lumière. D’autant plus que se cache derrière tout un groupe qui va faire parler de lui dans les mois et années qui viennent.
En arrivant au Grand Véfour (Paris, 1er arr.), un peu à la surprise générale, le chef Bruno Doucet a parfaitement conscience de là où il met les pieds. Et pas uniquement sur le plan culinaire. Entretien.
ENTRETIENS
Doute sur l’intégrité de la sélection, connivences, traitement inégalitaire, le guide Michelin est dans la tourmente du côté de la Belgique. Face à des attaques qui touchent directement à son fonctionnement et à son éthique, le Bibendum, après avoir répondu à côté, a finalement reconnu auprès de Bouillantes certains faits « non conformes aux usages du guide Michelin ».
Une partie des restaurateurs belges, côté Wallonie et Bruxelles, ne décolère pas après l’annonce de la nouvelle sélection du guide Michelin Belgique et Luxembourg qui a oublié la partie francophone. La députée Ludivine de Magnanville, ex-dirigeante de la branche Horeca Bruxelles de 2021 à 2024, a décidé de prendre la parole. Et, sans tabou, elle assure qu’on lui a clairement fait comprendre que si Bruxelles avait accueilli la cérémonie, les inspecteurs auraient porté un autre regard sur la ville. Scandale ? Entretien.
Alors qu’elle est poursuivie pour « traite d’êtres humains », la société Uber Eats entend mieux « traiter » les restaurants et redorer son image en créant des « Awards ». Du marketing pur jus.
C’est la surprise du chef. Le « bistronome » Bruno Doucet prend la suite de Guy Martin et s’en va signer la carte du Grand Véfour, institution parisienne tombée dans le giron du groupe Paris Society.
À l’occasion de la réédition de l’ouvrage intitulé ‘Le livre de cuisine 1500 recettes », l’autrice Andrée Zana Murat revient sur le lien entre recette et photographie, et explique pourquoi le visuel peut nuire à l’appropriation de la cuisine.
La vente du groupe Michalak Paris vient d’être officiellement annoncée, permettant au pâtissier et chef d’entreprise Christophe Michalak de quitter l’opérationnel. Bouillantes lui a posé une seule question, très simple : à quoi va ressembler l’après Michalak Paris pour vous ?
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Le réseau Relais et Châteaux vient de publier les résultats de son baromètre annuel d’activité pour l’année 2025. Lequel contient de nombreuses données chiffrées intéressantes relatives au secteur de la restauration.
Tout sourire mais pleine de fiel et de vilaines jalousies, la communauté des « grands » chefs sait mélanger le chaud et le froid avec une méchanceté à la hauteur de leurs étoiles. Ce qu’à vécu Alain Passard à la cérémonie du guide Michelin en mars dernier illustre à la perfection un schéma pas si rare.
Quelles sont les différences entre les Time Out Food & Drink Awards et le Fooding ? Il va falloir creuser un peu car le jeu des sept erreurs n’est pas évident du tout. Même sémantique, même positionnement, mêmes codes. Pourtant, il manque l’essentiel du côté du magazine Time Out avec, en outre, un petit arrière-goût désagréable de sauce tomate sicilienne.
À l’opposé du spectacle frelaté de Top Chef et de la survalorisation de la cuisine, le documentaire « À votre service » raconte avec une vérité sans filtre l’apprentissage délicat d’élèves en première année de bac pro métiers de l’hôtellerie et de la restauration. Un bijou brut.
L’enseigne aux grandes cornes Buffalo Grill vient d’annoncer le lancement d’un nouveau concept pour « réinventer l’expérience client au restaurant » et mieux coller aux nouvelles envies des consommateurs. Incontestablement, la haute gastronomie devrait s’en inspirer pour son propre avenir, sauf à accepter de se faire griller la place qu’elle occupe encore.
Comme nous l’annoncions il y a déjà plusieurs mois, le restaurant mythique de Strasbourg Le Crocodile devrait changer de chef dans les prochains mois. Le groupe Salpa Restauration, qui a mis en vente son traiteur Maison Mésange, affirme qu’aucun successeur à Romain Brillat n’a été nommé à ce jour. Pourtant, selon nos informations, un nom et une date ont déjà arrêtés.
Le Château La Coste (Le Puy-Sainte-Réparade, 13) serait dans le collimateur de la justice après une plainte déposée contre X par l’association France Nature Environnement. Les accusations sont nombreuses et seraient en lien avec la construction d’un nouveau bâtiment qui devrait héberger notamment un restaurant.
L’exploitation de la vulnérabilité de plusieurs dizaines de milliers d’individus, majoritairement nés à l’étranger, qui permet la réalisation d’importants bénéfices, est-ce qualifiable de « traite d’êtres humains », voire de « discriminations » ? La justice est saisie de cette question suite à un dépôt de plainte contre Deliveroo et Uber Eats.
Les clients désertent le Plaza Athénée, les équipes du palace sont désespérées et se vident, la fréquentation du « gastro » est en berne, tout comme les recrutements qui sont difficiles. Dans le viseur commun, un nom revient, celui de Jean Imbert. Pourtant, il reste en place. La présomption d’innocence est loin d’être le seul argument qui pèse dans la balance. La vraie raison est ailleurs, bien plus pragmatique : le Plaza est aujourd’hui économiquement dépendant de Jean Imbert et de ses relations. Explications.
Le média Bouillantes a eu accès aux propos tenus par le directeur général du Plaza Athénée, François Delahaye, lors de l’assemblée générale extraordinaire en date du mardi 14 avril. Il y est question de chefs « vautours », des millions gagnés par Jean Imbert, du nouveau rôle central de celui-ci et des femmes victimes d’agressions qui se « servent » du Plaza pour l’argent. Édifiant.
En annonçant le départ de Jean Imbert du poste de chef du Plaza Athénée « avec effet immédiat », le palace vient d’enfumer la presse et le public avec une maestria qui force presque le respect. De leur côté, les médias ont bafoué une double règle : la vérité des faits et la hiérarchisation de l’information.
Alors que toute la presse titre « Jean Imbert viré », la réalité est totalement différente : il reste au Plaza Athénée. Et rien ne change. Explications de ce tour de passe-passe.
Selon plusieurs sources, la direction du Plaza Athénée aurait annoncé mardi 14 avril la fin du contrat entre le palace parisien et le chef Jean Imbert. Mais celui-ci ne quitterait pas totalement l’avenue Montaigne.
Dans un contexte où la consommation du restaurant est plus que jamais erratique à chaque service, sans explication rationnelle, le déjeuner tire son épingle du jeu et retrouve des couleurs dans la restauration gastronomique. Se « faire » un étoilé à midi plutôt que le soir, une tendance loin d’être anecdotique d’un point de vue économique. Mais attention danger : le déjeuner est plus complexe à gérer que le diner. Décryptage à Paris.
Série ambitieuse, Bistronomia ne filme pas que des cuisines : elle regarde ce qu’un milieu produit de domination, de désir d’ascension et d’écrasement. Dans ce billet d’humeur, Olivier Bénazet en souligne la puissance, mais aussi les limites, entre réalisme et retenue.
Rarement un article aura provoqué autant de réactions que celui consacré au chef Sébastien Tantot. En message privé, de nombreux témoignages brossent un portrait très dur d’un homme sans cesse rattrapé par ses démons, que ce soit au Petit Nice de Gérald Passédat, chez lui, à l’Auberge À la Bonne Idée dans l’Oise, puis au Maybourne Riviera sur les hauteurs de Monaco. Reste la question du ‘pourquoi’ ces histoires prennent la lumière si tardivement et pourquoi la profession regarde ça… de loin.
Les marques n’en finissent plus de voir la restauration comme un passage obligé pour peaufiner leur image. Dernière en date, Bonduelle avec ses boites de conserve et ses surgelés qui se la jouent « végétal fun, gourmand et street-food » en ouvrant un ‘pop-up’ à Paris. Tous les codes de la bonne table ‘tendance’ sont là. Bonduelle, le goût de la com’.
Que s’est-il passé entre les murs du très luxueux hôtel Maybourne Riviera (Roquebrune-Cap-Martin, 06) sur la Côte d’Azur en 2025 ? Placé par Jean-François Piège, le chef Sébastien Tantot n’y aura passé que six petits mois. Des témoignages font état de violences et de harcèlements, des accusations que la direction aurait minimisé, soutenant au maximum celui qui devait prendre le poste de directeur des opérations en 2026, avant d’être licencié pour faute grave. Pourquoi, comment ? Récit.
Depuis 2021, le chef Yannick Alléno a pris en main les destinées culinaires de l’Hôtel de Pavie (Saint-Émilion, 33) avec l’objectif des trois étoiles clairement affiché. Après cinq années, le chef exécutif Sébastien Faramond a poussé très loin tous les curseurs d’une ‘cuisine de vin’ qui séduit des clients venus du monde entier. Entretien avec un cuisinier heureux.
Trois chefs en trois années, la cheffe pâtissière Saé Hasegawa qui s’en va, et une salle qui souffre : que se passe-t-il derrière les murs du Château de Courban ? La direction d’un côté et les équipes en salle comme en cuisine de l’autre, les histoires diffèrent totalement. D’après nos informations, le Château aurait même été vendu cet hiver, ce que conteste là encore le directeur Frédéric Vandendriessche. Enquête.
Alors que les principaux acteurs du marché restent sous une étroite surveillance de l’Autorité de la Concurrence, le titre-restaurant n’en finit pas de perdre sa première raison d’être : il est désormais majoritairement utilisé… en supermarché.
Lucie Caudrelier change de fauteuil. Elle laisse son poste de directrice de la communication du Fooding pour prendre celui de directrice générale du guide né en 2000. Identité et évolution du Fooding, nouveaux projets, ‘kids’ : entretien au feeling.
Dans un monde sans nuance, où il y a les pour, les contre, et rien entre les deux, se confronter aux vents dominants s’avère une tâche délicate, voire impossible. Récemment, l’émission Complément d’Enquête a pointé face caméra le nom d’un restaurant inscrit sur la liste noire d’un lycée professionnel. Nous sommes convaincus de l’injustice d’une telle mention et nous l’exprimons ici avec conviction. Mais est-ce vraiment entendable à l’heure des réseaux sociaux et des ayatollahs du clavier ?
OPINION
