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05/11 | Vers la création d’une nouvelle taxe sur les produits contenant des sucres ajoutés
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04/11 | Guillaume Thuin, nouveau chef de La Laiterie (Lambersart, 59)
03/11 | Nespresso ouvre sa « Maison » à Paris
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03/11 | Après Aquachiara, Behring Waters rejoint la plateforme Deltaqua
03/11 | Publication d’un roman biographique consacré à Paul Bocuse
01/11 | Orient Express : partenariat stratégique entre LVMH et Accor
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30/10 | Florent Pietravalle en route pour La Villa La Coste (Le Puy-Sainte-Réparade, 13)
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22/10 | Roudy Petersen, nouveau chef exécutif du Fitz Group
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20/10 | Le chef Akrame Benallal ferme Shirvan (Paris, 8e arr.) pour mieux le rouvrir ailleurs
Maxence Astier (Restaurant Lore Ttipia – Auberge Ostapé, 64) : “ Mon pire souvenir ? Une courgette farcie qui termine par terre devant deux professionnels de la restauration”
LES DERNIERS ARTICLES
Le groupe LFI a déposé un amendement, adopté le 17 octobre, qui souhaite taxer à 33% de nombreux produits rattachés à l’univers du luxe. Les secteurs de la restauration et de l’hôtellerie ne sont pas épargnés.
Dans un Biarritz en pleine ébullition culinaire, La Table d’Aurélien Largeau tient le haut de la vague depuis son ouverture le 22 octobre 2024. Le couple Aurélien Largeau (33 ans) et Mathilde Fesneau (28 ans) s’exprime à bâtons rompus sur leur vie d’entrepreneur, l’identité culinaire, l’expérience douloureuse de l’Hôtel du Palais et le choix de rester à Biarritz. Grand entretien à deux voix.
Un enfant, ça braille, ça bouffe gratis et ça prend de la place. De cela, le fondateur des Grands Buffets de Narbonne, Louis Privat, n’en voulait plus. Il a trouvé la parade. Rentable peut-être, mais détestable assurément.
Narbonne contre Lyon, cela pourrait être un joli match de rugby où on se rentre dans le buffet. Mais il s’agit en réalité d’un mauvais combat qui se déroule sur le terrain judiciaire puisque les Grands Buffets de Narbonne attaquent devant la justice ceux de Lyon.
Guillaume Thuin a remplacé Edouard Chouteau au poste de chef du restaurant La Laiterie (Lambersart, 59). Un choix qui surprend.
À l’occasion de la journée internationale du sextoy (ne faites pas votre mijaurée, vous le saviez…), qui tombe ce mardi 4 novembre, Bouillantes, média cul-rieux, a tapé sur son moteur de recherche préféré les mots « sextoy » et « nourriture » histoire de, histoire d’O. Oh surprise, un nouveau monde s’est révélé à nous. Article interdit aux moins de 18 ans et aux âmes sensibles.
Majorian, entreprise à « mission », a en réalité démissionné : après la vente de Teritoria en juillet dernier, les outils de la plateforme servicielle, Cadhi et Clorofil, sont vendus à Sodexo. A peine quatre années après la création de Majorian par Xavier Alberti, Carole Pourchet et Alain Ducasse, la triade vend les bijoux de la couronne comme le feraient des startupers avides de récupérer leur butin.
Comme nous l’annoncions dès juin dernier, le chef Martino Ruggieri devrait s’installer dans l’ex-Palais Royal Restaurant. Sauf que… ça coince.
Ca vaut quoi le fait maison au restaurant ? Quelle valeur faut-il lui accorder ? Depuis des lustres, les consommateurs s’en fichent tant que la bouche est pleine sans vider le portefeuille. Les guides ont volontairement oublié de se poser la question. Et la justice ? Elle vient de trancher dans le vif : elle ne lui accorde aucune reconnaissance ou si peu que la tromperie du client a un avenir radieux. Contrairement à la vraie cuisine.
Faute de financements, les équipes françaises des métiers de la restauration ne devraient pas participer aux épreuves européennes et mondiales des Worldskills, ersatz de Jeux olympiques des métiers. À qui la faute ? L’organisation française vise l’Umih, et l’Umih accuse l’Etat. Reste la question du rapport entre le coûts des épreuves et leur intérêt réel.
Simple repli stratégique ou fin de l’aventure ? Le groupe Salpa Restauration vend une grande partie de ses huit établissements strasbourgeois et s’interroge sur l’avenir de son pôle gastronomique qui comprend plusieurs tables étoilées.
Nouveau projet pour de nouvelles ambitions : le restaurant étoilé Cibo (Dijon, 21), dirigé par le chef Angelo Ferrigno, va prochainement fermer ses portes pour de grands travaux et faire évoluer profondément son offre. Bouillantes vous présente en exclusivité le projet.
Selon nos informations, le chef Florent Pietravalle va rejoindre début 2026 la Villa La Coste avec une partie de son équipe actuelle de La Mirande (Avignon) avec l’objectif de gagner des étoiles.
La cheffe Hélène Darroze a annoncé à ses équipes ce mercredi 29 octobre la fin de sa collaboration avec le Château La Coste. Son successeur est annoncé pour le début de l’année 2026. Plusieurs noms de chefs sont déjà annoncés.
Un éditeur du Gault et Millau vient de poster sur les réseaux sociaux un message pour annoncer un événement intitulé « Let’s talk » avec le chef Jean Imbert. Parlons-en justement de ce rendez-vous signé par un représentant du guide jaune, un guide qui n’en est pas à son premier faux pas quand il s’agit de valoriser les chefs accusés de violences.
En quelques mots très discrets prononcés lors de la cérémonie du guide Michelin Suisse ce lundi 20 octobre, la présentatrice de l’événement a annoncé la suppression de l’étoile verte en tant que distinction dans toutes les sélections du guide Michelin.
Un message qui fait part d’une hospitalisation et voilà des centaines de petits mots en retour de la profession (et au-delà) pour soutenir son auteur : David Galienne, chef du Jardin des Plumes, à Giverny (27). Lequel expose trois chantiers prioritaires pour inverser la donne d’une fatigue systémique.
La petite pièce laissée dans la soucoupe a quasiment disparu au profit du pourboire dématérialisé. Désormais, les restaurateurs sont nombreux à proposer d’ajouter une somme fixe ou un pourcentage de l’addition au moment de régler le repas avec un terminal de paiement. Est-ce une réelle source de revenus complémentaires pour les salariés du secteur de la restauration ? Tout porte à croire que oui.
Si le thème de la saisonnalité relève désormais du sujet tarte à la crème (qui, elle, ne connait pas de saison), celui de la création d’une carte « saisonnière » pour une table ouverte seulement quelques mois dans l’année – à la montagne l’hiver ou en bord de mer l’été – pose des questions d’un autre genre. Entre l’évolution de l’offre de produits, le climat et les envies du client, le travail du chef est soumis à des contraintes spécifiques. Entretien été-hiver avec le chef Antoine Gras qui passe
Véritable couteau suisse technologique, le téléphone portable a envahi la table du restaurant depuis fort longtemps, au détriment de la qualité du repas et du savoir-vivre collectif. L’interdire ? Éduquer le mangeur ? Supplier le bon sens ? Personne ne semble avoir trouvé la solution pour évincer ce véritable poison de table.
Absente depuis plus de 10 jours sur le site et l’application du guide Michelin, l’étoile verte n’a pas été supprimée du système de notation. Officiellement, elle fait l’objet d’une refonte de certaines de ses fonctionnalités. Il n’en demeure pas moins quelques mystères sur cette absence prolongée.
Dans la plus grande discrétion possible, la direction du guide Michelin a signé un partenariat avec la plateforme Booking pour permettre la réservation en marque blanche des hôtels sur son site et son application. Derrière ce rapprochement se cache un double scandale dans l’attribution des clés rouges, au détriment des clients et des hôteliers.
Les restaurants, puis les hôtels, puis les vins, et puis… Depuis quelques années, le guide Michelin se donne les moyens de trouver la rentabilité exigée par le siège social. Mais ce que l’entreprise a gagné économiquement, elle l’a lourdement perdu en éthique et en qualité.
Dans un article intitulé « Sur M6, la cuisine régionale exhale des relents réactionnaires », le journaliste Samuel Gontier attaque frontalement le contenu d’une émission de M6. Selon lui, passéisme et nationalisme dominent le propos, relayant involontairement une lecture que l’extrême-droite entend monopoliser. Le journaliste, qui manque cruellement de cultures gastronomique et historique, néglige la lecture polysémique du terroir et de la tradition, tout en pratiquant la caricature jusqu’à l’outrance.
