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Pratique | Antoine Gras sur Instagram | Site de l’hôtel Les Barmes de l’Ours




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Des dizaines de témoignages soulèvent les relations troubles entre le Gault et Millau et l’agence Com En Régions

Une sélection par l’argent ? Interrogée par Bouillantes, une commerciale de l’agence Com En Régions, mandatée par le Gault et Millau, a reconnu à demi-mot que payer pour figurer dans une édition locale du guide facilitait le contact et l’accession à la sélection nationale. Des propos relativisés mais confirmés par le directeur général de l’agence.

Depuis plusieurs années, et à la demande de quelques copains lourdement toqués, le directeur des enquêtes du Gault et Millau, Marc Esquerré, dézingue les restaurants sans carte pour des raisons plus ou moins honnêtes en abaissant leur note. Une politique éditoriale largement rejetée par la profession.

Un simple sondage lancé sur Instagram par Bouillantes a montré toute la défiance d’une profession vis-à-vis du Gault et Millau. Des dizaines de messages ont souligné les errements d’un guide incapable de corriger ses erreurs pourtant anciennes et grossières, du restaurant référencé mais pas visité jusqu’aux pratiques douteuses de l’agence Com En Régions qui fait payer les chefs.
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Comment gagner cette fameuse troisième étoile au guide Michelin ? Par-delà tous les superlatifs rattachés au monde de la restauration que l’on peut lire dans les textes accolés aux tables distinguées, il se pourrait bien que les inspecteurs se tournent de plus en plus non seulement vers la notion d’expérience, désormais un classique, mais aussi et surtout vers une écriture culinaire qui se doit d’être… poétique. Rêveur et sensible le Bibendum ? Peut-être bien.

Tu te coupes, tu ne dis rien. Tu te brûles, tu ne l’ouvres pas. Tu as un arrêt de travail, tu ne le prends pas. Dans le monde des cuisines, la résistance à la douleur est un critère de valeur. Il faut renverser ce modèle explique la sociologue Raphaëlle Asselineau

Formée à l’Institut Paul Bocuse, riche d’une belle expérience en restauration, Emily Dader a tout connu de la rigueur du métier. Après quatre années aux Mauvaises Herbes (Lyon 1er arr.), elle a ouvert Trèfle (Lyon, 2e arr.), en septembre 2025. Dans son restaurant 100% végétal, elle réalise une cuisine exigeante et joyeuse, portée par une vision du travail plus respectueuse des corps et des personnes.

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Le chef Sven Chartier, qui était parti s’installer dans le Perche après l’aventure Saturne, a mis en vente son restaurant Oiseau Oiseau (Préaux-du-Perche, 61) et souhaiterait revenir à Paris avec de grosses ambitions.

Une sélection par l’argent ? Interrogée par Bouillantes, une commerciale de l’agence Com En Régions, mandatée par le Gault et Millau, a reconnu à demi-mot que payer pour figurer dans une édition locale du guide facilitait le contact et l’accession à la sélection nationale. Des propos relativisés mais confirmés par le directeur général de l’agence.

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