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S’il fallait une preuve que La Liste délivre ses récompenses selon le seul bon vouloir de ses dirigeants, il suffit de se pencher sur les vainqueurs du « Prix du restaurant gastronomique festif », créé par et pour Walter Butler. Et unique vainqueur chaque année. Le conflit d’intérêt est évident.
Depuis dix ans, la Liste, originellement créée dans le but revendiqué de contrer la prétendue francophobie du World’s 50 Best, annonce son classement mondial en se référant à un algorithme capable d’avaler des milliers de sources. Sauf que tout prête à croire que cet algorithme n’existe pas.
Le guide Gault et Millau a eu l’idée saugrenue de publier sur son compte Instagram une parodie de « lettre d’excuse » justifiée par les « désagréments occasionnés par (son) incorrigible enthousiasme gastronomique » et par la qualité de son travail de valorisation des restaurants. Une lettre qui a mis le feu aux poudres puisqu’elle donne l’occasion aux professionnels du secteur d’exprimer au Gault et Millau ses quatre vérités et plus encore. Un feu d’artifice de critiques qui fait mal.
Pour répondre à une baisse de fréquentation, de nombreux établissements étoilés baissent leurs tarifs pour proposer des menus « abordables ». Un deux étoiles à moins de 60€, un trois étoiles à moins de 120€, c’est désormais possible. Mais la haute gastronomie ne joue-t-elle pas à un jeu dangereux qui pourrait la mener à perdre sa pertinence et son ADN ?
À l’occasion d’un reportage dans un restaurant doublement étoilé à Paris, il nous a été donnés l’occasion de découvrir de l’intérieur le pire (ou presque) de ce qu’un restaurant peut montrer. Nous ne publierons pas le reportage initialement prévu car il nous semble impossible de valoriser cet établissement. Mais nous ne pouvons pas non plus taire ce que nous avons vus.
Lors de l’émission Estelle Midi, diffusée sur RMC, le chroniqueur Jean-Philippe Doux a critiqué les restaurateurs qui vendent trop cher la carafe d’eau alors qu’ils font déjà « 70% à 80% de marges ». Voilà comment, en une minute, un pseudo-professionnel se noie dans la carafe.
Un simple sondage lancé sur Instagram par Bouillantes a montré toute la défiance d’une profession vis-à-vis du Gault et Millau. Des dizaines de messages ont souligné les errements d’un guide incapable de corriger ses erreurs pourtant anciennes et grossières, du restaurant référencé mais pas visité jusqu’aux pratiques douteuses de l’agence Com En Régions qui fait payer les chefs.
Un enfant, ça braille, ça bouffe gratis et ça prend de la place. De cela, le fondateur des Grands Buffets de Narbonne, Louis Privat, n’en voulait plus. Il a trouvé la parade. Rentable peut-être, mais détestable assurément.
À l’occasion de la journée internationale du sextoy (ne faites pas votre mijaurée, vous le saviez…), qui tombe ce mardi 4 novembre, Bouillantes, média cul-rieux, a tapé sur son moteur de recherche préféré les mots « sextoy » et « nourriture » histoire de, histoire d’O. Oh surprise, un nouveau monde s’est révélé à nous. Article interdit aux moins de 18 ans et aux âmes sensibles.
Majorian, entreprise à « mission », a en réalité démissionné : après la vente de Teritoria en juillet dernier, les outils de la plateforme servicielle, Cadhi et Clorofil, sont vendus à Sodexo. A peine quatre années après la création de Majorian par Xavier Alberti, Carole Pourchet et Alain Ducasse, la triade vend les bijoux de la couronne comme le feraient des startupers avides de récupérer leur butin.
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Le guide Michelin vient de dévoiler sa sélection Thaïlande 2026. Le restaurant Sühring (Bangkok), créé par les frères jumeaux Thomas et Mathias Sühring, décroche une
C’est ce que l’on appelle une double boulette façon palace. Quand la Liste se prend les pieds dans le tapis rouge, elle ne le fait pas à moitié. À ce niveau-là, le ridicule se rapproche de l’art.
S’il fallait une preuve que La Liste délivre ses récompenses selon le seul bon vouloir de ses dirigeants, il suffit de se pencher sur les vainqueurs du « Prix du restaurant gastronomique festif », créé par et pour Walter Butler. Et unique vainqueur chaque année. Le conflit d’intérêt est évident.
Le guide Michelin vient de dévoiler sa nouvelle sélection pour l’Espagne et Andorre. Aucune table n’a été récompensée d’une troisième étoile (l’Espagne en compte 16
Depuis dix ans, la Liste, originellement créée dans le but revendiqué de contrer la prétendue francophobie du World’s 50 Best, annonce son classement mondial en se référant à un algorithme capable d’avaler des milliers de sources. Sauf que tout prête à croire que cet algorithme n’existe pas.
En 2023, le guide Michelin a joué un très mauvais coup à La Liste. Celle-ci s’est trouvée dans une impasse, obligée de renier soit l’intégrité de son prétendu algorithme, soit son indépendance, garante de sa pérennité économique et politique.
Après avoir travaillé aux côtés de Marc Meurin puis de Christophe Saintagne, Diego Delbecq, 37 ans, a ouvert avec sa femme Camille Pailleau le restaurant Rozo à Lille en 2017, déménagé à Marq-en-Baroeul en 2022. En 2025, il reçoit une deuxième étoile au guide Michelin. Projet, distinction, esprit de la cuisine, équipe : grand entretien.
Après Frédéric Schaetzel en 2023, Maxime Valéry remporte le 21e Master of Port organisé à Paris lundi 24 novembre. Le chef sommelier du restaurant Paul
Le guide Pur Beurre, qui compte quelque 400 adresses réparties sur les cinq département bretons, a récompensé le restaurant Jozy (Rennes, 35) de son « Coup
Bouillantes a récupéré le kit média du guide Gault et Millau. Sept petites pages d’un vide abyssal, dans lesquelles on vous promet tout mais sans la moindre donnée chiffrée. La ficelle est énorme.
