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Si les batailles pour le gain de la deuxième et de la troisième étoile sont acharnées, de nombreux observateurs jugent que la première se gagne plutôt facilement. Derrière l’intéressante (et relative) démocratisation de la première étoile se cache une conséquence totalement ignorée jusque-là : un risque de dé-gastronomisation volontaire chez certains chefs.
Le 1er janvier 2023, le chef Jean-François Pantaleon publie sur son compte Instagram un courrier envoyé quelques semaines plus tôt au guide Michelin. Il y exprime clairement une demande : que le guide enlève l’étoile accordée à son restaurant nantais, Roza. En mars, le sourd Bibendum ne supprime rien. Entretien avec un chef qui voit cette récompense comme une source d’incompréhensions et de contraintes multiples.
Après avoir travaillé une dizaine d’années dans le monde de la publicité et un burn-out plus tard, Anne Boistard, 35 ans, a monté en 2020 le compte Instagram Balance ton agency (BTA). Pour Bouillant(e)s, elle revient sur sa création, son impact et ses limites.
Chaque année, certains chefs – et d’autres – s’amusent à voir avec quelle agence de communication travaillent les nouveaux étoilés, histoire de voir s’il y a des liens entre les deux. Est-ce que le Bibendum s’intéresse réellement à la question ? Un peu, peut-être. Mais, surtout, le guide a, au fil des années, forgé son propre schéma narratif pour se construire sa propre communication.
Chaque fin de mois, Bouillant(e)s condense l’essentiel de l’info ‘food’ avec subjectivité et parti-pris. Bouillant(e)s retient le meilleur du chaud et livre son opinion sur les grandes actualités.
Guy Savoy, rétrogradé par le Guide Michelin, oui mais pourquoi ?
Face à la fragilité des acteurs de la gastronomie hexagonale, les guides et classements ne nous doivent-il pas la transparence ? Quelle grille de notation ? Quelle pondération ? Quel angle éditorial ? Le regard de Côme de Cherisey.
Année après année, le guide Michelin continue de proposer des sélections totalement incompréhensibles et illogiques. Pire, elles deviennent de plus en plus opaques et pingres. Sans générosité, sans ligne directrice, sans se justifier le moins du monde, le guide est en train de désespérer bien plus qu’une génération de chefs. Combien de temps va réellement tenir le guide Michelin, droit dans ses bottes en caoutchouc et aveugle à la réalité du terrain ?
À quelques heures de la cérémonie et de l’annonce des nouvelles étoiles, Bouillant(e)s a dressé une liste de quelque 65 tables qui pourraient gagner une étoile.
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