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Une étoile de perdue au Benoit, une étoile absente chez Ducasse Baccarat, un Meurice qui stagne à deux étoiles et, possiblement, la perte d’une mission de consulting emblématique pour Alain Ducasse. Le Monégasque est-il en train de perdre ses biscuits ?
Alors que la sélection du guide Michelin fait parfois réagir les chefs à l’ombre des micros, ces derniers sont en réalité totalement hypnotisés par un Bibendum tout puissant. Ce dernier le sait et se moque de plus en plus des avis des chefs pour se concentrer sur le grand public, sa nouvelle manne économique. Un choix qui pourrait se révéler dramatique pour les chefs.
Une seule publication, des centaines de commentaires, mais deux textes différents. Après avoir attaqué vertement le guide Michelin, estimant que celui-ci, jaloux et malveillant, voulait faire du buzz sur son dos, Georges Blanc a adouci en toute discrétion son texte. Un tir contre le Bibendum en deux coups.
Sans guide dédié, sans sauterie, sans critères, l’étoile verte mélange à la perfection une forte désirabilité et une parfaite incompréhension de la part des restaurateurs. C’est à se demander si elle ne constitue pas la plus grande promesse ratée du Michelin.
Dans un message posté sur son compte Facebook, le chef Georges Blanc estime que le guide Michelin, « dans une démarche solitaire », a pris la décision de déclasser son restaurant de trois à deux étoiles dans le but de « faire le buzz ». Une argumentation ridicule et indigne d’un « grand » chef qui apparait surtout comme un mauvais perdant.
La SNCF a lancé début mars une nouvelle offre de restauration à bord de ses TGV. Dans une sorte de retour sur son histoire et de tentative de coller à la mode des bistrots, des plats chauds tels que les crozets reblochon et la saucisse purée sont désormais disponibles. Mais est-ce bon ? Pour Bouillantes, la journaliste Sarah Rozenbaum a goûté.
Dans le cadre de la cérémonie du guide Michelin, un match de foot va être organisé dans le stade de la ville de Metz entre des anciens pros et des chefs étoilés. Le Michelin vire Intervilles, avec Nelson Monfort aux commentaires. Est-ce bien raisonnable ?
À quoi tient la véritable singularité d’un restaurant : la cuisine, le talent culinaire du chef, le prestige de l’adresse, les moyens économiques ? Et si la réponse se nichait ailleurs, du côté d’un vocable rarement utilisé dans le monde de la gastronomie, celui de l’intention ? Application d’une réflexion très concrète avec la fermeture prochaine du restaurant Ultraviolet de Paul Pairet.
Communiquer sur la qualité des plats et plus largement de tout ce qu’il se mange ? Totalement has been pour un restaurant digne de ce nom. Le groupe Big Mamma a décidé d’attirer le chaland en vantant la qualité « instagrammable » de ses adresses et en filant les petites astuces pour faire la plus belle photo. Stratégie désolante ou pleine d’avenir ?
Il vend d’un côté ses restaurants, il prévoit de l’autre d’ouvrir six tables et une quinzaine de boutiques en 2025, il s’installera l’année prochaine à la Maison du peuple, en banlieue parisienne, avec une batterie de projets : Alain Ducasse ferme sans cesse des portes pour en ouvrir d’autres, mélangeant le très chic et le faux populaire. Ducasse, girouette et caméléon, joue encore et toujours au Monopoly.
