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S’il fallait une preuve que La Liste délivre ses récompenses selon le seul bon vouloir de ses dirigeants, il suffit de se pencher sur les vainqueurs du « Prix du restaurant gastronomique festif », créé par et pour Walter Butler. Et unique vainqueur chaque année. Le conflit d’intérêt est évident.
C’est ce que l’on appelle une double boulette façon palace. Quand la Liste se prend les pieds dans le tapis rouge, elle ne le fait pas à moitié. À ce niveau-là, le ridicule se rapproche de l’art.
Le guide Michelin vient de dévoiler sa nouvelle sélection pour l’Espagne et Andorre. Aucune table n’a été récompensée d’une troisième étoile (l’Espagne en compte 16
Depuis dix ans, la Liste, originellement créée dans le but revendiqué de contrer la prétendue francophobie du World’s 50 Best, annonce son classement mondial en se référant à un algorithme capable d’avaler des milliers de sources. Sauf que tout prête à croire que cet algorithme n’existe pas.
En 2023, le guide Michelin a joué un très mauvais coup à La Liste. Celle-ci s’est trouvée dans une impasse, obligée de renier soit l’intégrité de son prétendu algorithme, soit son indépendance, garante de sa pérennité économique et politique.
Bouillantes a récupéré le kit média du guide Gault et Millau. Sept petites pages d’un vide abyssal, dans lesquelles on vous promet tout mais sans la moindre donnée chiffrée. La ficelle est énorme.
Le guide Gault et Millau a eu l’idée saugrenue de publier sur son compte Instagram une parodie de « lettre d’excuse » justifiée par les « désagréments occasionnés par (son) incorrigible enthousiasme gastronomique » et par la qualité de son travail de valorisation des restaurants. Une lettre qui a mis le feu aux poudres puisqu’elle donne l’occasion aux professionnels du secteur d’exprimer au Gault et Millau ses quatre vérités et plus encore. Un feu d’artifice de critiques qui fait mal.
La Liste vient de communiquer sur le haut de son classement. Dix tables occupent la première place, issues de huit pays différents. Exit Cheval Blanc
Très largement vilipendé en France, le guide Gault et Millau l’est également en Belgique. Un restaurateur critique ouvertement sa note avec un argument fort bien connu des deux côtés de la frontière. Explications.
Le troisième opus du guide Pur Beurre, dirigé par le journaliste Olivier Marie, sortira dans les kiosques et bonnes librairies le mercredi 26 novembre. Un territoire, une philosophie et une éthique : trois piliers forts pour une oeuvre collective qui séduit de plus en plus et forme une grande « famille ». Trois questions à Olivier Marie.
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Déjà très présent sur le territoire lillois, le chef Florent Ladeyn continue son développement avec l’ouverture de deux tables au sein du LaM, très beau
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Christopher Coutanceau et Guy Savoy en 2023, La Bouitte en 2024, Georges Blanc en 2025 : à chaque millésime, une rétrogradation au moins de trois à deux étoiles. À qui le tour en 2026 ? La capitale française pourrait ne pas être épargnée. Trois noms sont évoqués. Décryptage.
Depuis plusieurs mois, il cherchait à s’échapper de l’hôtel George V (Paris, 8e arr.). Alan Taudon quitte sa doublement étoilée Orangerie pour s’installer dans les murs de l’Hôtel de Crillon (Paris, 8e arr.)
Nouveau développement pour la plateforme Bouillantes avec la création d’une offre de podcasts. Après le lancement ce lundi 16 février de la première saison de « Sur la route de l’étoile », verront le jour de nouveaux formats audio qui s’inscriront dans la même veine éditoriale engagée que le média en ligne.
Des témoignages récents viennent enrichir la longue polémique qui concerne le célèbre restaurant Noma (Copenhague) du chef René Redzepi. Derrière le scandale se cache une question aussi centrale que récurrente : quel est le prix à payer pour l’excellence culinaire ?
« C’est une aventure de 12 ans qui touche à sa fin ! Tant de belles rencontres, de créations et de passion. Et tant de chemin
Après 28 ans de bons et loyaux services au bon goût de foie gras, le Club Gascon, restaurant étoilé londonien, ferme ses portes. Le chef français Pascal Aussignac explique le pourquoi d’un tel choix, entre raisons personnelles, choix politiques et conjoncture économique.
Après un très conséquent trou d’air, repoussant très loin l’image moderne de la marque, Fauchon cherche à se relancer avec de belles ambitions affichées. Le
En dépit d’une communication ‘de crise’ du groupe Salpa Restauration qui assure que tout va bien dans leurs trois restaurants étoilés, la situation semble au contraire plus tendue que jamais. Pertes financières, avocats et quête de nouvelles toques. Avec à la clé un très probable changement de chef au Crocodile, véritable institution gastronomique de la ville.
